Правила и прокладка кабеля
Прокладка кабеля. Способы и правила прокладки кабеля.
Прокладка кабеля – ответственный этап при проведение строительных и монтажных работ при прокладке кабельных систем.
Способ прокладки и тип кабеля следует выбирать в соответствии с правилами устройства электроустановок ПУЭ. В соответствии ПУЭ должны соблюдаться следующие основные правила для прокладки кабелей и их выбору:
1. На территориях электростанций кабельные линии могут прокладываться в туннелях, каналах, блоках, кабельных эстакадах. Прокладка в траншеях допускается для одиночных (1-4) кабельных линий к удаленным вспомогательным объектам (склады топлива, мастерские). На территории подстанций и распределительных устройств кабельные линии могут прокладываться в каналах, трубах и в земле (в траншеях) и в подземных лотках. Кабельные линии, отходящие от распределительных устройств центра питания в одном направлении при числе более 20 кабелей, должны прокладываться в туннеле.
2. В городах и поселках прокладка кабелей в земле (в траншеях) осуществляется по непроезжей части улиц (под тротуарами), по дворам и техническим полосам в виде газонов, с кустарниковыми посадками. По улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку кабельных линий рекомендуется производить в коллекторах и туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах.
3. При прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях (помещениях), а также в производственных помещениях бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а небронированные кабели — поверх металлических оболочек защитных покровов из горючих материалов. На электростанциях запрещается применять силовые и контрольные кабели с полиэтиленовой изоляцией из-за горючести полиэтилена и его размягчения при временном перегреве.
4. При прокладке кабелей, питающих передвижные механизмы, должны применяться гибкие кабели с резиновой или другой аналогичной изоляцией, хорошо противостоящей многократным изгибам.
5. Для прокладки по вертикальным и круто наклонным трассам при напряжениях до 35 кВ включительно должны применяться кабели с нестекающей массой или кабели с обедненно-пропитанной изоляцией или кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией и оболочкой.
6. Для прокладки кабелей по трассам, проходящим в различных грунтах и условиях окружающей среды, конструкции кабелей следует выбирать по участку с наиболее тяжелыми условиями, если длина участков с более легкими условиями не превышает строительной длины. При значительной длине отдельных участков трассы с различными условиями прокладки для каждого из них должны выбираться соответствующие конструкции и сечения кабелей.
7. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий не должно быть более 4 для трехжильных кабелей 1-10 кВ при сечениях кабелей до 3X95 мм2 и не более 5 при сечениях 3X120-3X240 мм2, а для трехфазных кабелей 20-35 кВ не более 6 соединительных муфт. Для одножильных кабелей число соединительных муфт на 1 км должно быть не более 2. Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
8. Прокладка кабелей на площадке крупных промышленных предприятий может также производиться на специальных кабельных эстакадах при наличии больших количеств кабелей (от 10 до 500 и более).
9. Для прокладки в земле должны применяться только бронированные кабели, оболочки которых имеют внешний покров для защиты от химических воздействий, выбранные в зависимости от степени агрессивности почвы и наличия блуждающих токов. При прокладке кабелей в почвах, содержащих вещества, разрушительно действующие на оболочки кабелей (солончаки, болота, насыпной грунт со шлаком л строительным мусором и т.д.), а также в опасных зонах из-за воздействия электрокоррозии должны применяться кабели, имеющие усиленные защитные антикоррозионные покровы.
10. Прокладка кабелей в земле (траншее) наиболее экономична. Рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести кабелей и расстояние между силовыми кабелями по возможности увеличивать до 200-300 мм. Прокладка в блоках, как наименее экономичная, допускается в местах пересечения с железнодорожными путями и проездами, в условиях чрезвычайной стеснен- ности по трассе, при вероятности разлива металла.
11.Для подводных кабельных линий через судоходные реки , должны применяться кабели с круглой проволочной броней по возможности одной строительной длины. С этой целью разрешается применение одножильных кабелей. Кабели с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке в воде не должны прокладываться.
12. Для прокладки кабелей в почвах, подверженных смещению, а также для кабельных линий, прокладываемых в воздухе при наличии значительных растягивающих усилий, должны применяться кабели с проволочной броней.
13. Кабели силовые с алюминиевыми жилами должны применяться наравне с кабелями с медными жилами за исключением:
а) взрывоопасных помещений классов B-I и В-1а;
б) механизмов доменных цехов и механизмов главной линии обжимных и непрерывных прокатных станов.
14. Кабели силовые в алюминиевой оболочке должны применяться для прокладки в воздухе (во всех помещениях, каналах, туннелях и в наружных установках) и в земле в траншеях преимущественно перед кабелями в свинцовой оболочке во всех случаях, где они допускаются
Правила монтажа электропроводки
Во время ремонта в квартире или доме обычно возникает вопрос, как правильно заменить электропроводку. Если вы хотите сделать это самостоятельно, то нужно знать все тонкости правильного монтажа электропроводки.
Как и в остальных видах работ, монтаж электропроводки начинается с планирования, который основывается на принципах удобства и безопасности. В основном, конечно в разработке плана, упор делается на безопасность, ведь электричество, такая штука, где халатность недопустима.
Работы должны быть грамотными и аккуратными, что сбережет от проблем и обезопасит ваше жилище. Четкому плану нужно придерживаться на всех стадиях работы.
10 правил монтажа электропроводки
Рассмотрим главные моменты, учитываемые в разработки плана.
№ 1. Розетки, электросчетчики, а также разделительные коробки следует устанавливать в легкодоступных, для обслуживания и ремонтных работ, местах.
№ 2. Токопроводные элементы обязательно следует закрыть и изолировать от посторонних.
№ 3. Выключатели размещаются на высоте 0.9 метра от пола, и на таком расстоянии от двери, чтобы не загораживался доступ к выключателю при открытии двери. Иногда все выключатели устанавливают с одной и той же стороны во всех комнатах.
№ 4. Розетки следует устанавливать во всех комнатах, кроме ванной комнаты, там разрешено устанавливать только специальные розетки для электрических приборов (бритв, фенов и стиральных машин).
В остальном же, розетки монтируются на уровне 30 сантиметров от пола, размещаются таким образом, что бы в ходе эксплуатации было удобно подключать к ним приборы, либо, исходя их того, где точно будет размещено оборудование.
Запрещается монтаж розеток на уровне менее 50 сантиметров от металлоизделий: батарей, труб, раковин и т.д. на стенах-перегородках. Розетки удобнее всего монтировать в стене с обеих сторон, через общее отверстие.
В помещении, размером 6 м 2 , по нормам безопасности в каждой комнате должно быть как минимум по одной розетке, а на кухне их общее количество должно быть не меньше трех. Розетки обязательно должны быть соединены с разделителем с двойной изоляцией, его расположение должно быть вне этих помещений.
№ 5. Прокладывать электропроводку нужно по четко определённым линиям, горизонтальным или вертикальным. И необходимо запомнить ее размещение, особенно при других отделочных и декорирующих работах, что бы нечаянно не забить гвоздь в стену и повредить электропровод.
Так, по горизонтали, электропроводку проводят на расстоянии 5-10 сантиметров от балок и карнизов, 20 сантиметров от потолка, 15-20 сантиметров от плинтуса, по вертикали должно быть не меньше 10 сантиметров от углов пересечений стен, дверей и окон.
№ 6. От металлических объектов, трубопровода с горючими веществами электропроводка прокладывается на расстоянии не менее 40 сантиметров. Если рядом водопровод с горячей водой, при монтаже электропроводки используют защитную проводку, или защищают асбестовыми прокладками.
№ 7. Расстояние между проводами должно быть не меньше чем 3 миллиметра. Как уже упоминалось, проводка должна быть оснащена разделительными или распределительными коробками.
№ 8. Монтаж открытой прокладки кабелей (не путать с проводом) электропроводки разрешается во всех помещениях для приготовления и приема пищи, кроме кухонь квартир. Т.е. на кухнях квартир запрещена открытая прокладка кабелей. Установка и прокладка проводов в виде открытой проводки в этих помещениях запрещена. На кухнях квартир вид электропроводки должен (может) быть такой же, как и в жилых комнатах.
Сноски из ПУЭ на счет правила монтажа электропроводки открытого типа:
№ 9. В помещениях с повышенной влажностью, таких как ванны, сауны, душевые, должна применяться только скрытая проводка или открытая прокладка кабелей.
Запрещено прокладывать провода с металлической оболочкой в металлических трубах и рукавах.
№ 10. Разделение совмещенного PEN проводника на нулевые рабочие и нулевые защитные провода осуществляется на специально отведенных для этого шинах. Причем подключаются нулевой защитный и рабочий провод на разные болтовые соединения.
Металлические корпуса электроприборов соединяются с защитными проводами с помощью болтового крепления. Эти защитные провода не содержат предохранителей и выключателей.
Как нужно прокладывать кабель в лотках?
Требования норм и правил
В данном случае прокладка силовых кабелей требует соблюдения ПУЭ (Раздел 2), СНиП (3.05.06-85), ряда соответствующих государственных стандартов, а также должна производиться согласно тщательно разработанному проекту. Основой задачей специалистов, которые будут осуществлять монтаж проводов по лоткам и коробам является неуклонное следование чертежам проекта установки электропроводки. Проектировщик должен учесть все нормы и правила, выбрать лоток по конструктивным особенностям, материалу, показателю защиты по IP.
Кроме того, согласно ГОСТ, нужно разработать план по прокладке кабеля в коробах (то есть будут ли они идти одиночными жилами, связанными в пучки и т.д.). После этого составляется соответствующая проектная документация для получения разрешения на проведение работ по установке силового кабеля в необходимых инстанциях.
К подобным проектам могут иметь допуск только конкретные организации, имеющие все необходимые документы, позволяющие выполнять эти работы.
Инструкция по монтажу
Прокладка кабеля производится как одиночно, так и в несколько слоев. Также их можно пустить, собрав предварительно в пучки и пакеты. При прокладке рядами необходимо расстояние в пять миллиметров между токоведущими частями, в остальных случаях это расстояние увеличивается в четыре раза (20 мм). Для многослойного варианта зазором можно пренебречь. Укладывая кабели в пучок недопустимо наличие более двенадцати проводов. Одновременно радиус пучка должен составить не больше 10 см.
Если планируется укладка проводов в лоток горизонтально, нужно собирать их в пучки, выдерживая расстояние в 4,5 метра между связками. Кстати, в этом случае существует возможность пренебречь сборкой кабелей в пучки, если участки горизонтальные и прямолинейные. Если укладывать вертикально, то требуется шаг увязки не менее одного метра.
Когда конструкция собрана и было произведено ее крепление на перекрытиях, с помощью специализированного шнура делается измерение расстояние кабеленесущей трассы для последующей разрезки токоведущих частей. После выполнения данной операции все жилы комплектуются в пучки и маркируются бирками. Когда провода уложены в лоток и собраны в цепь, нужно проконтролировать ее при помощи поверенного мультиметра на отсутствие прерываний, а также замерить показатель сопротивления изоляционного материала.
Для грамотной работы по укладке необходима соответствующая температура. Если показатель составляет -15 градусов по Цельсию и выше, прокладка может осуществляться без прогрева. Если диапазон колеблется от -40 до -15 градусов, прогрев необходим, а при более низком температурном режиме работы по прокладке недопустимы.
Кабель должен быть уложен в лоток таким образом, чтобы был обеспечен некоторый запас по длине. Он нужен того, чтобы компенсировать изменения длины провода в следствие колебания температуры, а также деформаций грунта. Весь кабель с соответствующим запасом при этом должен лежать прямо, так как провести его с наличием витков и колец не разрешается.
Если производится прокладка на открытом наружном пространстве, например на улице по стене, также должен быть учтен неизбежный нагрев от солнечного воздействия. В таком случае производится установка дополнительных экранов для защиты от солнечных лучей.
При установке необходимо стремиться к тому, чтобы лотки были цельными. То есть нужно снизить до минимума различные разрезы по эстакадам в сложных участках монтажа. Кабель в не зависимости от технических характеристик монтажных опор должен устанавливаться и закрепляться в их крайних точках, а также на муфтах, поворотах линии и прочих местах соединения.
При монтаже кабеля в лотке нужно учесть и компенсировать вероятные деформации вследствие:
Если кабельная линия будет пересекаться с трубопроводом, нужно выдержать расстояние между лотком и трубами минимум в 5 см. При параллельной прокладке проводников и трубопровода, расстояние между коммуникациями должно составлять не менее 10 см. При этом расстояние до газопровода должно составлять не менее 25 см.
Производя прокладку проводов нужно заполнять не более половины объема лотка. Это необходимо для:
- легкого доступа при ремонте и обслуживании линии;
- возможности воздушного охлаждения проводки.
Необходимо проследить за тем, чтобы при укладке проводов в лоток они имели хороший металлический контакт, так как проложить заземление чаще всего удается, подключаясь лишь к крайним точкам кабельной связи.
Линии в жилом доме должны устанавливаться не ниже двух метров от уровня пола. Однако если помещение выполнено для работы в нем персонала, прошедшего соответствующее обучение, высота установки не играет роли.
Способ монтажа проводки по электрическим лоткам и коробам выбирается исходя из соображений отсутствия влаги и конденсата внутри них. Если установка производится на открытом пространстве, то для такой прокладки нужны короба со снимающейся крышкой, которая служит для обеспечения быстрого и легкого доступа с кабелю. В закрытых пространствах допустимо использования неразъемных коробов для токоведущих частей цепи.
Вот мы и рассмотрели, как должна выполняться прокладка кабеля в лотках и коробах. Надеемся, наша инструкция по монтажу была для вас полезной и теперь вы знаете, как правильно проложить провода в кабельном лотке!
Нормативные правила по прокладке в земле силового кабеля для автоматического шлагбаума
Вкратце : неожиданно «осчастливили» и ведут установку автоматических шлагбаумов во дворе нашего многоквартирного дома.
Прямо под окнами на глубину 10..15 см в обычной ПВХ гофре и непонятно каким кабелем ведется монтаж
силовой линии для шлагбаумов простым закапыванием этого чуда в землю.
Всегда казалось, что на подобные работы должна быть документации и специальный ордер её на проведение.
Может быть кто-то подскажет, как должно быть правильно, достала эта непонятная самодеятельность.
Прошу подсказать именно с технической точки зрения, юридически мне понятно как это сделали, помимо желания большинства проживающих в доме.
Вам с какой целью? Тут вы скорее всего такое развитие диалога получите, что можно будет забыть о целях создания темы.
Потому что уже в первых ссылках по запросу «требования по прокладке кабеля в земле» можно найти все нормативные документы. Вот только что вам даст это знание? По хорошему надо искать «начальника» и при нём звонить в или ещё в какие-нибудь интересные службы.
Но, по правилам всегда выходит дороже в плане денег, чем просто бросить кабель в гофре.
Выйдешь во двор дома, встанешь на мокрый асфальт, коснешься металлической ограды и трясанёт не хило.
Это как возможный пример прокладки силовой линии с нарушениями.
Ну а если уж делают без спроса, но на деньги жильцов, пусть делают по правилам.
LGKov , потребуйте проект с согласованием. Только цена тогда изменится.
LGKov написал:
Выйдешь во двор дома, встанешь на мокрый асфальт, коснешься металлической ограды и трясанёт не хило.
Вот, это вы понимаете. Поэтому сразу и спросил: вам просто поговорить, или надо решить проблему? Нормы на прокладку кабеля можно найти в интернете, но что даст это знание? По уму надо жаловаться куда можно, искать старших т. п., потому что пока сам разберешься, а правильно ли деньги усваивают, там уже ищи ветер в поле. А ходить во дворе вам.
А может быть там и не силовые кабели управления, или вообще не кабели.
Нет там силовые кабели, можно и самому всю нормативную базу перелопатить, но может из тех кто в теме, что-то дельное подскажет ?
Просто уже не хватает ни сил, ни времени, становится спецом по широкому кругу «узких» вопросов.
LGKov написал:
Просто уже не хватает ни сил, ни времени, становится спецом по широкому кругу «узких» вопросов.
Ещё раз — заказывайте проект и смету и если будете согласны оплатить, то может Вам и сделают нормально.
Что инет продованы, что кондиционерщики, что ОПСники делают всё на соплях. И нет закону теперь до них докопаться. Вернее закон есть, нет механизма воздействия.
Ну и для чего мне такой совет ?.
Работы ведутся против моего желания, не пойми кем (гастерами), концов не найти.
А я прямо сейчас побегу искать кому заказать проект и деньги на этот проект зарабатывать. -)))).
Спрашиваю про Фому — отвечают на тему про Ерему.
LGKov , ну приведут Вам нормативы и что. Ни чего не поменяется.
megrad написал:
LGKov , ну приведут Вам нормативы и что. Ни чего не поменяется.
megrad , как это ни чего не изменится? Подойдет автор к джамшуду. Зачитает правила. А он в слезах бросит лопату, начнет молиться аллаху и не станет прокладывать этот кабель
Ну да, возможно.
Кто-то может сказать, такая прокладка кабеля соответствует нормативным требованиям, или нет ?
LGKov написал:
Ну да, возможно.
Кто-то может сказать, такая прокладка кабеля соответствует нормативным требованиям, или нет ?
LGKov , НЕТ. Полегчало? Просто вот сейчас ни чего не сделать. Теперь нужно уже готовить письма в разные инстанции.
Ребята, хорош троллить и стебаться, нам в этой стране жить, а вот как, иногда и от нас зависит.
Давайте, уважая друг друга, ближе к теме что ли.
Да, я тоже догадываюсь, что нет, но если писать письмо, на какие нормативы ссылаться ?
LGKov написал:
Да, я тоже догадываюсь, что нет, но если писать письмо, на какие нормативы ссылаться ?
LGKov , здесь ссылки на законы, а правила
монтажа нужно искать в ПУЭ.
LGKov написал:
Прошу подсказать именно с технической точки зрения, юридически мне понятно как это сделали, помимо желания большинства проживающих в доме.
LGKov написал:
Прошу подсказать именно с технической точки зрения
522.8.10 Кабели, трубы или специальные короба, проложенные в земле, должны быть обеспечены защитой от механического повреждения или быть проложенным под землей на глубине, которая минимизирует риск такого повреждения. Проложенные под землей кабели должны быть отмечены кабельными покрытиями или подходящей сигнальной лентой. Проложенные под землей трубы и специальные короба должны быть соответственно идентифицированы.
Примечания
1 Требования к проложенным под землей трубам приведены в МЭК 61386-24.
2 Механическая защита может быть обеспечена при использовании труб, проложенных в земле согласно МЭК 61386-24, или при использовании бронированных кабелей или другими соответствующими методами, такими как укрытие плитами.
megrad написал:
LGKov, ссылка здесь ссылки на законы
Ну вот Вы сами по ссылке материалы читали ?
Больше половины приведенной там информации не соответствует действующей законодательной базе по этому
вопросу, как и практика применения. все из разряда «одна сказала, другая слышала где-то. «
LGKov , сори.
Вот нормы на фундамент для шлагбаума
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. СП 45.13330.2010 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Вот ещё
Вне зависимости от стоимости/функциональности шлагбаума, торговой марки/бренда производителя, места/объекта установки, монтаж шлагбаумов должен осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ-7, ГОСТ Р МЭК 61140-2000 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения по электробезопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», № 753-ФЗ «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Правила прокладки проводов электропроводки в квартире
В современной квартире находится большое количество разнообразной электроники и бытовой техники. При этом потребление мощности у отдельного электрооборудования существенно различается. Состояние электросети неудовлетворительное не только в домах старой постройки, но и более современных, поскольку она не успевает в полной мере справиться с наплывом новых электроприборов. Под рукой всегда надо иметь схему электроснабжения в каждом помещении квартиры и с новым приобретением бытовой техники следует оценивать изменение нагрузки. Прокладка электропроводки совмещается с ремонтом, поскольку здесь требуются строительные работы.
Прокладка электропроводки в квартире во время ремонта
Правила монтажа электропроводки
Качественную электропроводку можно сделать, если придерживаться следующих правил:
Типы кабелей для электропроводки в квартире
- Автоматические выключатели: 25 А – для мощных электроприборов, 20 А – для розеток, 16 А – коммутация освещения.
- Отдельные линии следует проложить к следующему оборудованию: стационарные мощные потребители (плита, стиральная и посудомоечная машины, титан), линии для розеток, линии к освещению.
- Главный электрощит устанавливается около ввода сетевого кабеля, в доступном и удобном для обслуживания месте.
- Выключатели располагаются на высоте от 0,8 до 1,5 м около дверей, которые не должны их перекрывать и касаться. Розетки устанавливаются на высоте от 0,3 до 1 м, из соображений удобства подключения, в соответствии с интерьером и требованиями безопасности. Нормой считается одна розетка на 6 м 2 . Их количество в помещении зависит от его типа (максимальное количество на кухне – от 5 и больше). Электрическая фурнитура размещается с учетом будущего расположения мебели и электробытовых приборов.
- Розетки располагаются на расстоянии не менее 50 см от металлических изделий: труб, батарей, раковин.
- В помещении ванной комнаты установка розетки разрешается, но с определенными условиями. Подключение возможно только через отдельное УЗО с током срабатывания не более чем 30 мА или разделительный трансформатор (можно вместе). Рекомендуется сделать ее скрытой, с подключением через контакт заземления и без распределительной коробки. Кроме того, заземляются все токопроводящие элементы ванной комнаты, а розетку устанавливают на расстоянии от них не менее 60 см и на высоте не меньше 130 см.
- Прокладка проводки производится строго в вертикальных или горизонтальных коробах или закрытых каналах. В стяжке по чердачным и межэтажным перекрытиям потолка кабели можно проложить по кратчайшим расстояниям.
- Проводка должна плотно прилегать к основанию канавки, чтобы ее легче было заштукатурить. Одиночный провод крепится через 0,9 м, а пучок проводов – через 0,5 м. Расстояние горизонтальных трасс кабелей от потолка и пола составляет 15-20 см. Отступ от проемов и углов должен быть не менее 10 см.
- Пересечения проводов следует избегать. Если этого сделать не удается, между ними сохраняется расстояние не менее 3 мм.
- Скрытую проводку рекомендуется проложить в трубах или гофрах, чтобы при необходимости можно было заменить.
- Разветвления делаются через распределительные коробки. Коммутация концов проводов производится следующими способами: пайкой, опрессовкой, через наконечники или клеммы. Изоляция соединений по надежности должна быть не хуже, чем целых кабельных жил.
- Во время работ с проводкой электричество в помещении отключается.
- составление схемы, расчет сечений жил в зависимости от мощности нагрузок и количества материалов, выбор защитных аппаратов;
- разметка стен и штробление каналов и выемок под распределительные коробки, розетки и выключатели;
- установка электрощитка, прокладка кабелей от щитка до нагрузок;
- установка электрической фурнитуры, монтаж электрических аппаратов в щиток.
- проводка меняется или улучшается при любом ремонте, если он делается качественно;
- если не выполнить все по схеме, в дальнейшем трудно что-либо изменить;
- эффективный ремонт связан с изменением интерьера, где электричество играет важную роль.
- Продольные пустоты в плитах межэтажных перекрытий. Особенно удобно использовать свободное пространство для прокладки освещения.
- Укладка проводки в стяжке пола или под напольным покрытием. Здесь необходим гофрированный рукав для каждого кабеля или провода.
- На стенах из горючего материала проводку можно прокладывать в гофрах, но лучше это делать в пластиковых или стальных заземленных трубах под обшивкой из листов гипсокартона (ГКЛ), фанеры, СМЛ или ГВЛ.
- Для сложной разводки кабелей под перекрытиями часто используются возможности подвесного потолка (натяжного, из ГКЛ или комбинированного). Он надежно скрывает все магистрали.
- Свободное пространство между досками деревянного потолка или пола. Там обычно находится утеплитель, но места для проводки в трубе хватит.
- Свободные пространства полых перегородок и конструкций. Они представляют собой листы обшивки, закрепленной на металлическом или деревянном каркасе. Проводка в гофротрубе фиксируется на обрешетке.
- Любые электромонтажные и электроремонтные работы всегда начинаются с отключения соответствующего автомата или выкручивания пробок. Да же профессиональные электрики только в исключительных случаях работают без снятия напряжения.
- Самое главное, что бы распределительные коробки, в которых соединяются электрические провода или кабели, были всегда легко доступны. Не вздумайте их замазывать или прятать за подвесным или натяжным потолком. При необходимости ремонта Вам понадобится доступ к ним.
- Любые находящиеся под напряжением, оголенные провода или металлические части розеток, выключателей и т. п.- должны быть закрыты или заизолированы. Если необходимо откусить и замазать электрический кабель- обязательно откиньте его концы в ответвительной коробке.
- Не рекомендую использовать провода при электромонтаже, а только кабель с негорючей изоляцией марки ВВГнг для под штукатурку, а для открытой прокладки в трубах, коробе и т. д. — не выделяющий дым марки ВВГнг- LS. Подробнее о применяемых марках кабелей.
- Запрещено монтировать электрические кабель или провода непосредственно по горючему основанию из дерева и т. п. Разрешено прокладывать в таких случаях только в металлических трубах или металорукаве.
- Все проходы через стены должны выполняться в трубах с заделкой раствором, который будет легко при необходимости достать.
- По евро нормам выключатели устанавливаются на высоте 90 сантиметров от пола со стороны ручки для открытия дверей. Розетки устанавливаются на высоте 30 сантиметров.
- Все трассы электрических кабелей должны проходить не ниже 15 см. от потолка.
- Линии электропроводки должны идти не ближе 10 сантиметров до угла помещения, дверного или оконного откоса.
- Распаячные коробке в комнате ставятся на уровне прохождения кабельных трасс под потолком над выключателями.
- От одной розетки можно напрямую запитать другую, но не подключайте таким способом больше четырех.
- Запомните, а лучше запишите на бумаге с привязками места прохождения электропроводки. Что бы потом не пробить ее при просверливании или забивания гвоздя в стену.
- Запрещено штробить потолок и несущие колонны и стены.
- Для ванной и других помещений с повышенной влажностью действуют определенные ограничения по установке розеток, выключателей и др. Подробнее об этом читайте на этой странице.
- При прокладке кабеля важно особое внимание обратите на третий заземляющий проводник, который идет и подключается отдельно от Ноля. Все металлические корпуса электроприборов должны быть заземлены.
- Если в местах открытой прокладки электрического кабеля возможно получение механических повреждений, то позаботьтесь о его защите, используйте для этого короб или трубу.
- Если Вы решили добавить или переделать только небольшой участок электропроводки в доме или квартире- будьте аккуратны не повредите уже проложенные провода. Если все же повредите, тогда меняйте целиком линию от коробки до светильника или розетки. Соединения проводов разрешены только в распределительных коробках.
- Если у Вас проводка выполнена в трубах в полу или стенах панельного дома тогда используйте их для перетягивания электрических проводов или добавления или переноса розетки.
- Крепить к стене или в штробе кабель необходимо через каждые 40-60 сантиметров.
- Вся бытовая техника и электроприборы подключаются от розетки только гибким электрокабелем марки ПВС.
Соединение медного и алюминиевого проводов делается через специальный клеммник.
Подготовка материалов
Подбирается необходимое количество кабелей, проводов, труб и кабель-каналов, выключателей, розеток, распределительных и монтажных коробок, элементов крепления. В качестве основных инструментов потребуются перфоратор и коронки для нарезки гнезд под фурнитуру, шуруповерт и набор инструментов для монтажа.
Способы прокладки электропроводки
Способов прокладки электропроводки в помещении всего два: открытый и закрытый. При их выборе надо знать особенности каждого, а также преимущества и недостатки.
Когда закончится прокладывание скрытой проводки, после к ней нет доступа. Она может быть под слоем штукатурки или любыми другими материалами отделки стены и потолка, чаще всего под гипсокартонными листами. Основным ее преимуществом является то, что она невидима и не портит интерьер. Недостаток – это невозможность доступа, а также трудоемкость подготовки и монтажа.
Открытую проводку можно прокладывать на поверхности стены и потолка. К ней всегда есть доступ. Обычно она находится в пластиковых коробах, не поддерживающих горение. Здесь преимущества следующие: возможность проведения ремонта и замены, нет необходимости в штроблении стен и последующей их заделке. На рисунке ниже изображена открытая электропроводка в деревянном доме, где кабели проложены в трубах, выходящих из распределительного щитка.
Открытая электропроводка в деревянном доме
Неудобством ремонта скрытой проводки можно пренебречь, если ее правильно подобрать и смонтировать, после чего она сможет служить не один десяток лет. Кроме того, в бетонных стенах есть ниши для ее прокладки, через которые можно произвести замену, если они не забиты мусором.
Способ прокладки является грязным и трудоемким из-за необходимости нарезки в стенах и потолке штроб, а также демонтажа напольного покрытия. Поэтому его совмещают с капитальным ремонтом. Если при этом приходится использовать старые каналы, их также нужно освобождать от штукатурки.
При любых способах прокладки составляется схема расположения электропроводки.
Открытую проводку делают, когда нет другой возможности. Ее прокладывание делают в коробах, кабель-каналах или крепят на стенах или потолке клипсами. В большинстве случаев проводка выглядит неэстетично.
Популярностью пользуется плинтус со встроенным кабель-каналом. Провода удается спрятать, не нанося вред интерьеру, но их количество ограничено из-за небольших размеров плинтуса. Сейчас стали появляться плинтусы, позволяющие вместить большее количество проводов и кабелей.
Плинтус с кабель-каналами
При качественном изготовлении эффектно выглядит ретро-проводка в виде скрученных жгутов, закрепленных на изоляторах. Способ может применяться в любом помещении, в том числе из дерева.
Инструкция по прокладке
Последовательность разводки кабелей по квартире следующая:
Составление схемы
Схема делается на плане квартиры, где отмечают размещение проводки и электрооборудования.
Схема электропроводки в двухкомнатной квартире
Схема обязательно нужна по следующим причинам:
Главным показателем правильной прокладки электропроводки является отсутствие переносок и сетевых адаптеров на полу.
Правильное размещение розеток и выключателей в помещении зависит от расстановки мебели. К ним должен быть обеспечен доступ и располагать их надо стараться в разных концах комнаты. Исключение составляет кухня, где около рабочего стола сосредотачивается до четырех розеток, и рабочий кабинет, где требуется подключение электронной техники в одном месте. Сдвоенная розетка нужна около телевизора, чтобы можно было подключить различные приставки.
На представленной схеме на кухне изображено всего 2 розетки. Здесь их надо не меньше пяти. На рисунке ниже изображен блок розеток с выключателями для рабочего стола кухни.
Блок розеток на кухне
Чем тщательнее будет проведена работа по совершенствованию схемы проводки, тем меньше проблем будет в дальнейшем.
О выборе кабелей уже упоминалось ранее. Приведенные примеры относятся к типовой квартире. Поэтому не помешает более точный расчет сечения жил и проводов для фактических условий их эксплуатации. Нужно только оставить запас по мощности на случай приобретения новых электробытовых приборов в дальнейшем.
Подготовка места
Глубина и ширина канала под кабели должны быть достаточными, чтобы проводка помещалась под ними и еще закрывалась слоем штукатурки толщиной не менее 10 мм.
Под розетки, выключатели и распределительные коробки нужно делать перфоратором и коронкой углубления до 50 мм в выбранных местах.
Горизонтальные канавки в несущих стенах делать запрещено, поскольку это снижает их прочность.
Под кабели целесообразно использовать следующие пространства в конструкциях домов:
Прокладка кабелей
Проводку крепят в выдолбленных штробах пластиковыми фиксаторами. Фурнитуру вставляют в выемки и крепят раствором алебастра. Если есть внешняя прокладка, для нее устанавливаются кабель-каналы. Концы проводов соединяются по схеме.
Распределительный щиток должен обеспечить разводку от сети по всей квартире, защитить ее от коротких замыканий и перегрузок, а людей – от поражения электрическим током. На рисунке ниже изображен квартирный щиток со счетчиком сверху и защитными автоматами снизу.
Распределительный щит в квартире
Конструкцию щитка лучше выбрать встроенной и разместить его в удобной нише с подходящим размером. Его габариты нужно предварительно оценить по количеству вмещаемой аппаратуры, оставив запас для следующих подключений.
Внешний кабель подключают специалисты электрослужбы, а электросчетчик – представители энергоснабжающей компании.
Подрозетники и распределительные коробки устанавливаются на раствор в подготовленные выемки и отверстия. Затем из них выводятся концы жил кабелей и подключаются к розеткам, которые затем устанавливаются на место и крепятся с помощью распорных лапок или резьбовых соединений.
Монтаж розеток в подрозетник
Освещение в каждом помещении распределяется равномерно. Особенно важно сделать это при использовании точечных светильников. Их применяют для подвесного потолка, за которым можно спрятать всю проводку.
Люстру в помещении вешают в середине. Сейчас к ней требуется провод заземления.
Прокладка проводки. Видео
Про особенности работы электромонтажника в части прокладки квартирной проводки рассказывает это видео.
Правила прокладки кабеля
Окончательный порядок монтажа схемы определяется с учетом ряда простых условий, соблюдение которых снизит вероятность ошибки. Относятся они к разным этапам выполнения работ, но напомнить о них стоит именно сейчас.
Прежде всего монтажникам нужно произвести расчет усилия втягивания и убедиться, что эта норма не превышена (об этом в деталях ниже). Кабельная лебедка должна обеспечивать усилие, существенно большее, чем требуемое, для осуществления равномерной подачи.
Начинать втягивание следует с особой аккуратностью — скорость подачи можно увеличивать только плавно. Волоконно-оптические кабели требуют максимально бережного отношения — при их прокладке рекомендуется применять регистратор усилия.
Особое внимание надо обращать на допустимый для прокладки кабеля данного типа температурный диапазон. Если катушка с кабелем стояла на улице в холодную погоду, то необходимо, чтобы она прогрелась в помещении. Работа на улице должна производиться только при соответствующей температуре (например, для кабелей с изоляцией ПВХ она должна быть не ниже -10°С).
Важно заранее продумать схему расстановки рабочей силы по всем участкам трассы, где понадобится страховка или наблюдение, и обеспечить двухстороннюю связь (например, радио) между всеми участниками работ. Кроме тех мест, где начинается и заканчивается трасса, под наблюдением должны находиться все ее изгибы и промежуточные точки доступа.
Начинать нужно с прокладки длинных отрезков кабеля. Во-первых, это удобнее. Если впоследствии окажется, что допущена ошибка, короткий отрезок добавить всегда проще, чем длинный. Во-вторых, для коротких отрезков можно использовать то, что осталось на катушках после укладки длинных.
Даже если чертежи проекта имеются в наличии, все же стоит вести подробную рабочую схему укладки, отмечая трассы всех уложенных кабелей. Она окажется весьма полезной при расшивке коммутационных панелей или еще позднее, при выполнении модернизаций.
Маркировка кабеля — обязательная и ответственная процедура. Кабель должен маркироваться с обеих сторон, например, с помощью ленточного принтера. Эта операция всегда предшествует укладке, а не наоборот — никогда не отрезайте уложенный кабель от остатка на катушке, если не установили метку рядом с местом обрезки. При маркировке следует использовать адрес (номер помещения, шкафа, стойки), а не назначение кабеля. Если на чертеже нет адресных данных — их нужно ввести самостоятельно (например, пронумеровать все объекты).
Не обрезайте кабель без запаса. Лишние метр или два стоят недорого. Гораздо дороже обойдется повторная прокладка кабеля, если он будет поврежден при разделке, во время неправильной расшивки и т. п. Хорошей практикой является создание сервисного запаса в местах, где это не вызовет проблем с укладкой в канал. Например, в удобных для этого промежуточных участках кабельной трассы.
Виды и правила монтажа электропроводки.
В своем доме, квартире или гараже проштробить, проложить своими руками новые или заменить старые электрические кабели или провода не будет сложно и тяжело выполнить большинству людей. Но что бы электропроводка служила долго, безотказно и была безопасной- необходимо знать и соблюдать некоторые правила и нормы электромонтажа.
Я, исходя из своей многолетней практики электрика, постараюсь изложить все кратко и самое основное, что касается прокладки кабелей. Обязательно прочтите до конца. Ближе к которому Я расскажу о видах электропроводки.
Какие предъявляются требования к монтажу электропроводки?
Виды электропроводки.
В домах и квартирах используется скрытая электропроводка, которая идет под штукатуркой или в трубах внутри стен, потолков и полов.
В гаражах, подвалах, технических помещениях электрические кабели прокладываются открыто или в коробе (трубе) непосредственно по стене. В таких помещениях нет необходимости затрат на устройство штроб. Да и в будущем облегчается процесс замены и поиск неисправности. Красиво получается при открытой электропроводке, если спрятать электрический кабель в ПВХ короб, который можно замаскировать, покрасив в цвет стены.
Следует учитывать сечение кабеля при электромонтаже. Медный кабель в доме или квартире сечением 1.5 лизиметров квадратных выдерживает максимальную нагрузку до 3.5 Киловатт, а 2.5- до 5 кВт.
А почему крепит именно через 40-60 сантиметров, а можно крепить через большее расстояние.
Можно крепить через любое расстояние, главное что бы кабель не провисал. Как правило, крепиться через 60 сантиметров.
А какие трубы лучше использовать для прохода через стены в квартире?
Используйте для прохода в стенах гладкостенные ПВХ трубы.
Только не в ПВХ, а в стальной. А теперь подумайте почему.
Андрей, здравствуйте. Бывалый электрик здесь уже давно не живет ? Но я на ваш вопрос отвечу. ПУЭ не регламентирует в квартирах, которые не относятся к повышенному классу пожароопасности, какие именно выполнять проходки. Главное условие это герметичность, то есть необходимо проходку, если проводка открытая замазать не распространяющей горение замазкой (ротбант, алебастр, цемент, гипс и т.д.) Если же проводка скрытая, то ничего замазывать не надо, потому что сверху проходка в любом случае будет замазана штукатуркой. Так что не вижу смысла думать. Да и как таковой проходки в квартире не требуется, если стена не распространяет горение. Тут все зависит от степени пожароопасности.
«13. Запрещено штробить ПОТОЛОК и несущие колонны и стены- а как провести проводку к люстре?
Что бы не штробить потолок к люстре, лучшим вариантом будет проложить открыто по потолку, а затем сделать натяжной потолок.
А если ну совсем не хочется натяжной потолок?
Тогда сотит установить подвесной или нарушать правила и штробить по ближайшему пути потолок под кабель. Еще как вариант, если у Вас плиты с перекрытиями с пустыми каналами внутри, тогда можно выбить отверстия возле светильника и стены и протянуть внутри канала кабель.
Добрый вечер!!Три вопроса:
1) мне электрик предлагает проводку бросить по потолку (без гофры) для силовых потребителей (варочная,духовка,бойлер кондиционер,стиралка).
2)эти перечисленные потребители лучше бросать отдельным кабелем или что-то можно сгруппировать? И нужно ли ставить Реле напряжения?
Скажу сразу у меня в щитке (внутри квартиры) уже стоят
1-Плита 40A 2-Освещ 16А 3-4резерв, 5-розетки на зал,6-розетки на кухню,7- розетки на комнату,8-розетки на санузел!
Дайте совет!!Спасибо!!
По несгораемому основанию допускается открытая прокладка кабеля марки LS.
Бойлер, кондиционер и стиральную машину подключайте обязательно отдельными кабелями. Варочную панель и духовку можно подключить на одну группу сечением медной жилы 6 кв. мм, но Я предпочитаю духовой шкаф все же подключать отдельно.
Реле напряжения защит вашу бытовую технику при перепадах или скачках напряжения. В квартирах почти никто не ставит, а зря.
Подскажите реальных людей, которые могут качественно сделать скрытую проводку в деревянном доме? их контакты?
Знаю хороших электриков только в Минске!
Спасибо за ликбез.
Скажите, вы используете сизы или ваговские клеммы? Или как лучше соединять провода в распредкоробке? И ещё: есть ли какие-то нормы/правила прокладки кабеля по потолку (собственно такой вопрос в гугле и забивал)? Заранее спасибо
подскажите чем закрепить провод под потолочным плинтусом
Владимир, здравствуйте. Два варианта: супер-клей и нейлоновые дюбели. Супер-клей все понятно. Нейлоновый дюбель бывает под разные провода и разных размеров. Подбираете нужный вам. Делаете отверстие в стене, надеваете нейлоновый дюбель на провод и закрепляете в стене.
неплохой текст. ПУЭ и СП пишут не для автора. факт.
провод в металорукаве по дереву. это от души.
распаячная коробка необслуживаемый элемент. прячьте сколько угодно.
писал не электрик.
хотя сейчас всё можно. страна дурвков.
О какой статье идёт речь? Конечно, кабель при скрытой проводке только в металлической трубе, но не в рукаве.
И к коробке доступ должен быть обязательно
Бывалый электрик, дайте ссылку на норму о прокладке кабеля по потолку марки LS
СПТ 31-110-2003 — не оно?
допускается ли прокладка высоковольтного кабеля по ж.б.ограждению пешеходной лестницы.
Григорий, вряд ли это высоковольтный кабель (6 или 10 кВ), скорее всего силовой. Силовой допускается, но тут вопрос по высоте, она должна быть выше 2,5 метров, если находится в пешеходной зоне, то есть, не должно быть возможности достать до кабеля без какой-либо помощи.
А скажите пожалуйста есть какие-либо нормы или правила по укладке проводов в офисах в том числе и проводов от компьютерной техники?
Нормы стандартные. По стене 10-20 см от потолка, такие же расстояния от угла по вертикали, от дверных и оконных проемов такие же нормы, провода должны располагаться строго горизонтально или вертикально. Слаботочные (интернтет-кабели по передаче данных) желательно вести в отдельной штробе. Нормы такие же, то есть и силовая и слаботочная проводка должна располагаться в пределах 10-20 см от обозначенных границ. Следовательно, вам надо определиться, что будет выше (первым ярусом) и что будет ниже (вторым ярусом). Пересечения под прямым углом допускаются и не нормируются. Если кабель один (когда спускаете розеточную группу на компьютеры или какую другую технику) допускается рядом с кабелем прокладка слаботочной проводки (количество UTP кабелей не нормируется). Если есть повышенные требования к надежности компьютерной сети, рекомендуется использовать UTP-кабели с экраном (металлическая оплетка), которую необходимо обязательно заземлить. Вот, в принципе, и все требования. Если честно, я этих требований не встречал в ГОСТах или других нормативных документах, но работал с серьезными организациями и задавал вопросы опытным ребятам «на будущее».
Добрый день! Скажите пожалуйста, можно ли наращивать эл. кабель с помощью спец. медных переходников в случае перемещения розеток-выключателей, скажем на 30 см вправо-влево? Или лучше прокладывать новый кабель?
Насколько критично «наращивание»? И какие могут быть подводные камни? Как бы вы сделали для себя?
Андрей, здравствуйте. В случае с выключателями вполне подходят СИЗы, токи там небольшие, так что можете спокойно ими пользоваться. А вот в случае с розетками, если нет опыта использования СИЗами, рекомендую обратить внимание на WAGO, можно опрессовывать гильзами с последующей изоляцией, но гильзы должны быть с толщиной стенки в районе 1 мм. Ни в коем случае не используйте клеммные колодки. Прокладывать новый кабель смысла нет, это не силовая линия, как таковая.
Спасибо огромное за совет!
Есть ли схема прокладки кабелей в доме серии 1-528 КП40?
Алексей, здравствуйте. Такой информацией не располагаю.
Доброго дня подскажите пожалуйста , есть ли норматив на нижний уровень горизонтальной штробы от плит перекрытия?
Андрей, здравствуйте. Да, норматив есть, не менее 10 см от любого угла, потолка, пола или дверного и оконного откоса.
Добрый день!
Подскажите, где на потолке лучше проложить проводку, т.е по центру или по краю потолка это лучше сделать?
Андрей, здравствуйте. Если потолок натяжной или гипс, то особой разницы нет. Если же потолок будет под стяжку, то есть стандартные значения — 10-15 см от угла минимальное расстояние. Провода должны идти строго под прямым углом. Например распредкоробка у вас в углу, значит по одной или другой стены ведется до точки, которая под прямым углом по отношению к стене будет подходить к светильнику.
Добрый день. Подскажите решили перенести выключатель от света в коридоре ремонтники не стали долбить стену, а пустили кабель в дверном коробе без можно ли так? Или лучше заставить их переделать и долбить стену.
Татьяна, здравствуйте. Тут дело скорее в деньгах, которые вы готовы заплатить. Можно и так и штробить. Одно условие, если пропускать в дверном коробе, то желательно использовать кабель марки NYM или ВВГ нг-LS. И опять же, вам надо будет запомнить, где у вас проходит кабель (желательно сделать фотографии), чтобы потом не мучиться, если придется с ним что-то делать.
Один ремонтник мне сказал, что в штробе нельзя прокладывать кабель 3х1.5 (на кухне), а только 3х2.5. Говорит, что СНиП такой есть. Подскажите, он прав? Спасибо!
Евгений, здравствуйте. Есть ПУЭ таблица 2.1, это свод правил. Наименьшее допустимое значение кабеля для розеточных линий — 1,5 мм². Можно так же посмотреть ПТЭЭП, там не помню какая таблица по номеру. Но это все звенья одной цепи. В этих правилах собраны выдержки из СНиПов. А вот у друга я вам рекомендую спросить, какой именно СНиП. Редко, кто в них заглядывает. Для этого надо быть профессионалом, а не монтажником. Групповая сеть, это сеть, от которой питается розеточная или осветительная линия (или совмещенная линия). Тут важнее учитывать параметр тока нагрузки. Например, пускать групповой провод сечением 2,5 мм², а отводы делать проводом 1,5 мм² экономически целесообразно, потому что ток провода сечением 1,5 мм² как раз соответствует максимальной нагрузке хорошей розетки и вилки, но при этом надо ставить автомат 10 или 16А (в зависимости от условий прокладки кабеля), а не 25, как делают многие, рассчитывая на то, что перегрузить одну розетку не получится. В общем, это целая наука. Но провод 1,5 прокладывать допускается, если не будет вызвано перегрузки (например для холодильника, или телевизора, или для запитывания только чайника, или микроволновки. Но например, для чайника и посудомоечной машины лучше использовать уже 2,5. Ну и т.д. Думаю аналогия ясна.
Можно ли прокладвать проводку на уровне 30см от пола и в трубах ПВХ под кафелем
Илья, здравствуйте. Запрета такого нет. Если основание сгораемое, то труба должна быть металлическая, если несгораемое, то можно и без трубы вовсе, но насколько я понимаю, труба в этом случае дает возможность замены проводки. Есть просто общие правила, которые помогают рабочим при строительных работах не попадать в кабель (например при работе перфоратором). Но строгие правила распространяются только на то, что проводка в стенах должна проходить строго вертикально или горизонтально, и есть желательная высота горизонтальной проводки и минимальные отступы от стен, косяков, проемов и т.д.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сколько кабелей можно проложить в одну штробу, а также в одну гофру (и тот и другой вариант по отдельности). И какие есть на это нормативные документы. Спасибо.
ПУЭ 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойное упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %… Гофротрубу по аналогии с коробами заполнять нужно не более, чем на 40%.
По штробе требований нет, но нужно учитывать нагрузку на кабели (и предполагаемую тоже), хотя если делать так: 
То есть, располагать не пучком, а шлейфом, то и думать ни о чем особо не надо.
Спасибо огромное. А белое, чем стянуты провода, это обычные пластиковые хомуты?
Все, что попадется под руку, это может быть перфорированная металлическая лента, пластиковые хомуты, дюбель -хомуты и т.д. Главное условие — минимальный вред изоляции.
проложили кабель 5на10мм в штробе в гофре пвх(черная) является ли это нарушением
Здравствуйте. Вообще, нет нигде четкого указания, что кабель должен быть проложен в штробе именно в гофре. Есть рекомендация выполнять проводку сменяемой, для этого применять ПНД-трубы, гофру, металлические трубы и т.д., но нет четкого указания какого цвета и какой марки должна быть гофра (если речь идет о несгораемом или трудновоспламеняемом материале поверхности, в которой сделана штроба). Так же, как и вообще прокладка гофры по несгораемым поверхностям никак не нормируется, то есть требований о необходимости или рекомендаций нет. Если вы делаете согласно каким-то требованиям, необходимо узнать эти требования.
Добрый день. Скажите пожалуйста, а есть ли какое то минимальное расстояние между кабелями в штробе. Или их можно плотно прижать друг к другу (напрмер через стяжку или дюбель хомут). И чем этот зазор регламентируется? И обязательно для каждого кабеля использовать свое крепление, или на одно крепление можно посадить несколько кабелей? Спасибо
Нет, никакого нормируемого расстояния нет. Но надо вдумчиво подходить к данному вопросу. Если нагрузка кабелей планируется близко к номинальной, то лучше взять автоматы с меньшим номиналом. Следовательно, можете крепить одной стяжкой несколько проводов. Но если проводов больше 5 то лучше использовать металлическую полосу и провода пускать «лапшой».
Спасибо. А немного поподробнее про термин «лапшой» можно? Это как примерно?
как на фотографии в комментарии к этой статье от 14 декабря
В квартиру приходит 3х4 в коробку потом разделяется на розетки 3х2,5 и освещение 3х1,5 при в щитке кабель 3х4 подключен к автомату 20А. Разрешено ли делать так. выходит освещение и розетки на одном кабеле большего сечения и на одном автомате.
Александр, здравствуйте. Ну вообще, это не совсем правильно. Хотя дело не в кабеле большего сечения. Автомат ставится либо для защиты кабеля, либо для защиты потребителя. В первом случае автомат подбирается по наименьшему сечению, во втором по желаемому току защиты. В данной ситуации наименьшее сечение 1,5 следовательно, максимальный номинал (именно максимальный) 16А, номинальный нужно подбирать исходя из нагрузки на линию. Если предполагается, что она будет постоянно нагружена номинальным током, то лучше снизить номинал автомата, чтобы изоляция кабеля прослужила дольше. Опять же в данной ситуации вряд ли освещение будет на все 3,5 кВт, скорее всего не больше 500 ватт в сумме и то, не будет всегда использоваться такая мощность, поэтому данный вопрос можно не рассматривать (но повторюсь, ставить автомат 20А на кабель 1,5 будет нарушением). Дальше идем по розеточной линии. 20А это как раз желательный автомат (максимальный 25А), что позволит сохранить изоляцию провода на срок эксплуатации который составляет для медной проводки от 25 лет. Выходит, что такая реализация электроснабжения не опасна, но все же её нельзя назвать правильной. Ну а чтобы было ясное понимание, кабель может быть сколь угодно большего сечения, но не меньшего. То есть защитить кабель сечением 70 мм² автоматом 16А никто не мешает и не запрещает и это не будет неправильным, хотя будет экономически необоснованным, а вот защитить кабель сечением 1,5 мм² автоматом 100А будет совершенно неверным решением.
простите а можно получить ссылку на нормативный документ по поводу можно ли так делать. а именно сажать на один автомат освещение и розетки.
Александр, вряд ли я вам смогу дать такой документ. В своих работах я использую ПУЭ, в котором четко прописаны моменты по использованию автоматов. И эти моменты я вам раскрыл. Моменты по использованию автоматов в вашем случае, скорее всего сделаны с учетом «регламентов». За этим лучше обратиться в проектные бюро, они лучше подкованы в подобных вопросах или поискать среди РД (так и называются, РД — регламентирующие документы). В них и приводятся все допустимые факторы. Конкретно в ПУЭ (правила устройства электроустановок) запрещено подключать свет и розеточные линии (а так же прокладывать в одном канале) только в нескольких случаях (если это взаиморезервируемые цепи или это аварийное освещение), то есть, запрета на подключение освещения и розеточных групп на один автомат нет. Есть рекомендация использовать для этого отдельные линии, но опять же нет запрета использовать одну общую линию для света и для розеток. И теоретически и практически допускается пустить одну линию на всю квартиру, от которой будет питаться все, если это не вызовет перегрузки линии, но рекомендуется разделять световую и розеточную группы.
здравствуйте,подскажите пожалуйста, проводка идет по потолку распределительные коробки тоже на потолке,должны ли провода спрятанны быть в кабель каналы?электрик говорит что нет, собрал в пучки по 3 провода (3*1,5; 3*2,5; 3*6)завязал хомутами и прикрепил к потолку!
Если провода ВВГнг (а еще лучше ВВГнгLS) то обязательного требования нет, оно скорее желательное, поскольку считается, что в этом случае (только не кабель канал, а гофра, хотя можно и кабель канал) при воспламенении провода, гофра утягивается вокруг него и гасит пламя. Но повторюсь, обязательного требования нет. Если правильно подобрана защита, и качественно собраны провода в распределительных коробках, то существует очень мизерный вариант того, что провода могут воспламениться настолько, что подожгут натяжной или уж тем более гипсокартонный потолок.
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста по такой ситуации планируется замена проводки в квартире и озадачился некоторыми нюансами:
1) Обязательно ли наличие распай коробки. Видел что некоторые делают ее в глубоком подразетнике. И насколько черевато подключение всех розеток шлейфом внутри одной комнаты. Планируется отдельная группа на комнату.
2) В комнате имеется ригель (ЖБ балка у потолка по всей стене) на сколько я понимаю её штробить нельзя как в таком случае стоит сделать проводку на данной стене если не через пол? Штробить по всей стене от угла?
3)Так как комната не совсем квадратная имеется квадратный выступов если придется штробить по горизонтали реально ли будет уложить пнд трубу в нее
файл приложить нельзя поэтому постараюсь обрисовать так (l___г——) это вид сверху по всей длине идет балка
4)А больше всего меня смущает пункт где-то в ПУЭ по поводу того что нельзя разрывать заземляющий кабель. и видел фото как некоторые для подключения одного блока розеток на 4 штуки подключают каждую к заземляющему проводу путем пайки. Или не стоит так сильно заморачиваться и можно просто подключить шлейфом?
Василий, здравствуйте.
1. Наличие распределительной коробки не обязательно, но приводит к удобствам использования. Если хотите сэкономить на штробах, то можно делать скрутки в глубоких подрозетниках — это не запрещено. Чреватость шлейфа только в том, что если вы будете использовать суммарную мощность более 5,5 кВт (сечение кабеля в шлейфе 2,5 мм²) может сгореть кабель. Следовательно, вам просто надо посчитать планируемую суммарную мощность на линию и в случае превышения 5,5 кВт, прокладывать еще одну линию. Есть еще один нюанс. Соединять шлейф через розетки не рекомендуется. Розетка выдерживает ток не более 16 ампер (3,5 кВт). Теперь предположим ситуацию, в первую розетку вы включили 2 кВт, в предпоследнюю 1 кВт, в последнюю еще 2,5 кВт. Вроде бы в сумме 5,5 кВт, но вся мощность будет проходить через первую розетку в шлейфе и она не выдержит. То есть, в глубоком подрозетнике делается скрутка, а уже потом провод из скрутки идет на розетку.
2. Ну тут варианта два: 1. Штробить под ригелем, хотя, как я понимаю, там стена тонкая около 5 см. 2. Делать невысокую фальшпанель из гипсокартона (профилем 3 см под балку с двух сторон делается ниша, которая потом закроется гипсокартоном и замажется.
3. А зачем ПНД? Гофра и ПНД-труба, а так же другая защита кабеля делается в случае, если кабель прокладывается по сгораемым основаниям. В вашем случае, все основания даже не трудновоспламеняемые, а вообще негорючие, дополнительная защита кабеля не требуется.
4. У вас неправильное понимание этого пункта в ПУЭ. Нельзя разрывать заземляющий кабель на участке заземляющее устройство-шина заземления, и нельзя использовать корпус какого-либо электроприбора в виде шлейфа (с одной стороны корпуса присоединить землю, с другой — забрать). В домашних условиях таких строгих требований нет. Однако надо помнить, что заземление это ваша безопасность, поэтому даже если делаете шлейфом, делайте все качественно (используйте качественные розетки, желательно шнайдер электрик, abb или legrand). В принципе у шнайдера цена на розетки ненамного выше макела или asd, но по качеству на порядок лучше.
Добрый день всем! У меня такой вопрос: Есть ли требования, регламентирующие прокладку кабеля UTP 5-той категории в штробе без дополнительной защиты, или на оборот регламентирующие обязательную прокладку в дополнительной защите, т.е в гофротрубе и.т.д Спасибо!
Саят, здравствуйте. Все, что не относится к категории опасного напряжения (ниже 42 вольт) и все, что не относится к охранно-пожарной сигнализации регламенту не поддается. А скрытая электропроводка тоже не имеет жесткого регламента для штробы (если речь идет о несгораемом основании). Есть где-то рекомендация, где-то жесткое указание на возможность замены электропроводки при скрытом способе укладки электропроводки. Конкретно гофра относится к пожарным средствам локализации огня в случае короткого замыкания по трудновоспламеняемым основаниям. В общем, дополнительная защита для компьютерного кабеля никак не регламентирована, поскольку от него невозможно получить травму и нет пожароопасности.
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста , как правильно подсчитать стоимость работ , при монтаже электропроводки без распред коробок . Кабель ванной в гофре на прямую то распред щита к розетке и выключателю ( средняя длина кабеля — 12 м.п. ) , и как считаются выводы на точечные светильники одной группы освещения .
Андрей, здравствуйте. Есть два варианта — ЕНиР и(или) СНиП — глубокое изучение данного материала вряд ли вам нужно для разовых работ, следовательно, вариант два: обзваниваете несколько фирм и узнаете среднюю цену (если вам предложили колым и вы не знаете, какую цену за него взять). А дальше пляшете от цены исходя из личных запросов и ситуации на рынке. Если планируете заниматься постоянно, то лучше всего составить свой прайс-лист, как можно более подробный. Крепление гофры, протяжка провода в гофру, один или два или пучок проводов в гофре и т.д. Это позволит вам выполнять высококвалифицированную работу, если заказчик посчитает, что он сам в состоянии протянуть кабель в гофру и закрепить ее. Что значит «как считаются выводы». Если вы ничего не делаете с кабелем, просто вытягиваете петли, то почти никак не считаются (как протяжка кабеля за погонный метр), если вы подготавливаете для подключения (разделываете кабель, зачищаете концы, надеваете концевики или Wago, или клеммники, то это опять же на ваше усмотрение и договоренность с заказчиком. От понятия «точка» лучше уходить. Поскольку не всегда точка отражает реальное положение дел. У кого-то точка это: штробление-установка и замазка подрозетника-установка изделия, а у кого-то к этому прибавляется прокладка кабеля, штробление и т.д. и возникает очень большой разброс цен по «точкам». Лучше переходить на штучные виды работ. Клиенты всегда будут знать, что вы работаете честно.
[email protected]
Добрый день, подскажите пожалуйста, у нас черновая квартира однокомнатная, начинаем сначала с электрики, меня интересует вопрос, обязательно ли штробление стен или можно провести электрику по стенам под штукатурку и нужно ли прокладывать в гофры и кабель каналы (потолок натяжной планируем) Электрик сказал что можно пустить по стенам, использовать будем провода ВВГ
Наталья, здравствуйте. Гофра предназначена для локализации возгорания при замыкании. Следовательно, по потолку над натяжным потолком желательно в гофру упаковать, а еще лучше в металлорукав (чтобы потом потолок в случае чего новый не заказывать). Штрабы делать не обязательно, но учитывайте, что слой штукатурки должен быть примерно на 5 мм выше провода. При прокладке проводов по несгораемым основаниями (а штукатурка, это несгораемое основание), дополнительная защита не требуется. Распределительные коробки, если таковые будут должны быть доступны для осмотра и ревизии (они могут быть под тонким слоем штукатурки, но не за натяжным потолком). Проводку можно вести и по полу. Стандартные расстояния по 10-15 см от любого угла, косяка, откоса и т.д., то есть, если по полу, то не менее 10 см от стены должны отступать провода, если по стене, то не менее 10-15 см от пола или потолка и т.д. Вообще, самый лучший вариант делать электрику после черновой отделки: сделали грубое выравнивание стен, сделали штрабы почти по «живому», заложили проводку, замазали штрабы, потом делается финишная отделка и в самом конце установка розеток, выключателей и т.д. Ну или если сразу известно, что слой штукатурки будет большой, то можно провода закрепить при помощи дюбель-хомутов (нейлоновых) и делать оштукатуривание стен. Думаю, ответил подробно, если остались вопросы, задавайте.
Добрый день! Подскажите, а кабель проложенный в гофре в стене и без гофры тоже в стене (заштукатурен) как трактуется по ПУЭ. Как проложенный где (открыто, в трубах и т.д) Спасибо!
Алексей, здравствуйте. Если кабель проложен В СТЕНЕ и его не видно снаружи, значит это скрытая проводка. Не важно при этом, как оно будет выполнено в трубе, в гофре, без гофры — это все скрытая проводка. Она может быть сменяемой и замоноличенной. То есть либо проложенная в каких-то каналах, пустотах, перекрытиях и тогда она сменяемая и не сменяемая (замоноличенная), то есть провод заменить можно лишь если раздолбить штробу, в которой он уложен. И есть открытая проводка, когда она находится снаружи: на роликах, в трубах, в гофре, без гофры, в ПНД-трубах, в кабель-каналах — в общем, всегда, когда проводка находится не в стене, когда к проводам в любом месте есть доступ и при этом не надо разбирать стену или перекрытие, она открытая.
Добрый вечер! Подскажите пожайлуста по гостам или снипам распределительные коробки должны на одном уровне до милиметра или может быть разница в одной комнате.
Александр, здравствуйте. Нет никаких нормативов по высоте распределительной коробки. Есть требование, что она должна быть доступна для осмотра и профилактических работ, то есть не замурована наглухо, но даже если замурована, то хозяин жилища должен знать, где она находится. Высота так же должна обеспечивать безопасность (например, не находится слишком низко, потому что дети жутко любопытны). Проводка должна прокладываться строго горизонтально или вертикально с небольшими отклонениями (то есть не в ноль, но и не 10° — горизонт должен соблюдаться, но гулять по горизонту на сантиметр выше-ниже это не является нарушением. Гораздо важнее горизонтальность. В общем, гораздо важнее знать, что вот например, на этой высоте +/- 5 см делать дырки нельзя. Если найдете информацию в нормативных документах (а не где-то на сайтах), что есть данные по высоте установки розеток, выключателей, распредкоробок (за исключением общественных учреждений: больницы, детсады, школы и т.д.) дайте знать. Я пока такой информации не встречал. А вообще, вся информация собрана в двух книгах: ПУЭ и ПТЭЭП. Все остальное это уже углубленные частности. Ну а несколько пунктов прочитать, чтобы удовлетворить свое любопытство — дело недолгое.
Ольга, здравствуйте. Нет, таких нормативов нет. Главное условие, чтобы не было возможности случайно повредить изоляцию кабеля, то есть, из технических соображений, защитный слой должен быть хотя бы 0,5 см. Я, обычно, изготавливаю штраб глубиной около 2 см для одного-трех кабелей, чтобы защитный слой был примерно 1 см. Но это связано с тем, что потом не появляется трещин в месте закладки кабеля по штрабу. Если кабель очень хорошо закрепить, например с помощью дюбель-хомутов, то можно делать и меньше. Но мне кажется, удобнее делать глубокие штрабы, потому что их потом легче выдалбливать перфоратором, особенно в бетоне — не требуется тщательно зачищать штраб, а небольшие неровности тоже особой роли не играют.