Тойота 2е впускной коллектор
Toyota Voltz ZZE136 (1ZZ-FE, FWD) › Бортжурнал › Замена прокладки впускного коллектора 1ZZ-FE
Чтобы скучно не было
25.01.2015
ODO 178 766 км
Авто: Toyota Voltz 2002, FWD, АКПП
Двигатель 1ZZ-FE.
P.S.: двигатель не родной, контрактный, общий пробег — неизвестно, установлен 09.04.2014 г., пробег с даты установки 9 566 км (178 766-169 200 км).
Место: на даче, лично
Температура окружающей среды: -15 по Цельсию
Опыт: нет
Предыдущая замена: ? км.
Следующая замена: не регламентирована, по износу
Причина замены: на холостом ходу на холодную при прогреве двигателя плавают обороты
Цель: поменять только прокладку впускного коллектора
Материалы: Прокладка впускного коллектора Toyota 17171-22060 — 208.12 (на 29.12.2014).
Инструменты: Вороток Т-образный 1/4 дюймаDR 130 мм, Торцевая головка DR 12 мм, ну там еще ключик на 10 и ключик на 12, ну без отвертки плоской и крестовой никуда))), а чтобы снять верхнюю защиту двигателя потребуется головка на 10
Время работ: 40 мин
В минусовую погоду было замечено, что на холостом ходу на холодную при прогреве двигателя дико плавают обороты.
Ранее не придавал этому значение. Наткнувшись на статью на myvibe.ru, понял, что нужно менять прокладку впускного коллектора.
Все пишут чтобы это сделать надо снять коллектор, почистить его, заменить прокладку и установить обратно.
Книжка говорит что нужно снять блок дроссельной заслонки, а потом коллектор. Но чтобы потом обратно поставить блок дроссельной заслонки, надо менять прокладку между коллектором и ею.
Натолкнулся на запись SIH: «Процедура несложная, снял пластиковую защитную крышку двигателя, отвернул 6 болтов коллектора и немного расшатывая из стороны в сторону (упирается в радиатор) оттянул коллектор сантиметров на 8-10 от блока. Снял старую, задубевшую прокладку, поставил новую и собрал обратно.»
Думаю, ага, значит можно дроссель не снимать.
Изучая myvibe.ru, натолкнулся на Ответ №81 в теме Замена прокладки впускного коллектора, где указано, что прокладка нужна Toyota кат. № 17171-22060 ОРАНЖЕВАЯ. Заказал прокладку 29.12.2014 г. Получил 21.01.2015 г. — шла не быстро, но дёшево.
Почему ОРАНЖЕВАЯ 17171-22060
В воскресенье (25.01.2015) приехал к своему любимому место работ (дача).
Приступил.
Действительно, видимые крепления 4 болта (на 12 мм) и 2 гайки (на 12 мм). Гайками крепится так же жгут проводов электропитания форсунок.
Toyota Avensis › Бортжурнал › Вибрация- трактор во впускном коллекторе (пластик) 1ZZ-FE
Проблема во мотору есть и немного напрягает. В начале дизель-звук был только во время пуска в районе впускного коллектора. Сейчас слышен и при других режимах работы ДВС. Сказать что долго искал подходящую инфу, , , , , искал очень долго- нашел.
Это машинный перевод с какого-то иностранного форума касаемо стука-вибрации (а-ля работа как дизель) у моторов Toyota с пластиковым впускным коллектором. Возможно подойдет для ДВС и других марок. (Оригинал :
web.archive.org/web/20131…a-intake-manifold-solved/)
Стук в Toyota Corolla впускном коллекторе решена
По Янеш на 16 июня 2009
Двигатель работал на (с большой помощью от моего отца) является 3ZZ-FE, но я думаю, что впускные коллекторы других моделей Toyota выглядят же или действительно такая же часть, как моя. Первое, что нужно сделать, был тянуть впускной коллектор от двигателя. В моем случае все винты и болты были доступны сверху, но некоторые люди сообщают вас есть, чтобы добраться до одного или двух винтов снизу. Я думаю, это зависит от модели двигателя. Мне пришлось спешиться некоторые резиновые трубки и большой воздушный шланг, идущий от воздушного фильтра.
, так что я провел следующий час или два, чтобы проанализировать все это. Я медленно построил мысленный образ того, что находится внутри и как раз собирался сдаться, когда все сложилось. Вы должны смотреть корыта большую дыру (где дроссельной заслонки, как правило, прилагается), но по диагонали через него. Вы увидите очень мало внутренней многообразия камеры, но вы сможете заглянуть за край перегородки.
Следующим шагом было довольно просто. Мы нашли хорошее место для бурения отверстия 3 мм. Мы могли бы чувствовать себя дрель перейти корыто наружную стенку коллектора, а затем корыта перегородку. 3 см листового металла винт (с диаметром ствола 3 мм) были тщательно ввинчивается в и вот оно что! Я думаю, короче винт будет работать, как хорошо.
Я имел новую прокладку, так что я использовал его, но старый выглядел хорошо. Дилер также предположил, что новый один не обязательны.
Сборка была довольно быстро, и я с нетерпением запустил двигатель. Шум пропал, хотя еще вождения показал, может быть, очень узкий диапазон оборотов двигателя, где резонанс, по-видимому слишком сильным для винта, чтобы заглушить его. Если возможно, я мог бы использовать еще один на противоположной стороне (дно первой картине) результат будет лучше. Но тогда мне придется сверлить корыта один из впускных трубок, которые я не хочу.
(с его Avensis VVTi, который имеет тот же впускной коллектор), но у него было два многообразия и смог пожертвовать одним, чтобы сократить его открытым. Вы можете увидеть на его фото, что находится внутри впускного коллектора, и что винт холдинга, когда исправление применяется.
Есть два других винта пониже на многообразии, но игнорировать их как они являются частью ранней (и неудачной) попыткой фиксации погремушку.
Также обратите внимание, что Майкл не взять многообразие от двигателя, он просто использовал больше винт с противоположной стороны коллектора, как в моем исправить. Он даже не просверлить направляющее отверстие. Подробнее о его исправления в комментарии ниже.
Я очень благодарен за вход и фотографий Майкла.
своего исправления по 2003 Camry.
замена часть $ 300,
имеющие не-дилера заменить его, еще $ 300
два винта из нержавеющей стали: 50 центов
Звук успеха: бесценно
, а затем пробурили отверстия меньшего Нажмите в перегородки. После 1000 миль нет никаких проблем.
Это было четыре года, как я переключил свой Toyota для Volkswagen, но комментарии о многообразии исправить держать потокового в.
Вот видео Брайан сделал, показывая, что погремушка двигатель звучит.
Спасибо, Брайан.
____________________________________________________________
Как просверлю свой коллектор -отпишусь о результатах.
Тойота 2е впускной коллектор
Toyоta Cоrоllа (Е120) Тойотa Кoроллa Е 120 Tайотa Kapoлa 120
Bпускной коллeктop Toyotа Corоlla (E120) 3ZZ
Cоcтoяние дeтали: хоpошее
Деталь имеется в наличии, цена фиксированная, фотографии соответствуют детали. Более подробно по детали можно узнать по телефону.
Мы даем гарантию на установку и проверку запчасти .
Paзбoр авторазбoр paзбopка aвтoрaзборка
Cклaд и oтдeл пpoдaж: г.Hижний Hовгород, Трасса Р-152,остановка Курсовая база.
На складах нашего магазина Вы можете найти более 150 000 б/у автозапчастей для множество легковых иномарок. Ассортимент пополняется ежедневно. Имеются ограниченные предложения.
Отправляем детали во все регионы РФ. Доставка запчастей осуществляется при условии 100% предоплаты.
Оплата может производится как наличным , так и безналичным способом.
Срок гарантии зависит от профиля запчасти.
Суббота, Воскресенье выходной.
Постоянным клиентам скидки.
По всем вопросам звоните и оставляйте заявки Whаtsарр / Vibеr / Теlеgrаmm , наш консультант ответит на все Ваши вопросы.
Масло во впускном коллекторе.
Иван606 сказал(-а): 30.04.2017 21:56
Масло во впускном коллекторе.
всем привет. 2az. Сегодня решил почистить ДЗ. Снял — была грязная. почистил. Но после нее во В.Коллекторе заметили масло. Так же масле было вокруг ДЗ с одной стороны. Ниже дам видио. Пришли к решению что надо менять все что связанно с маслом. Колпачки и тд. Что именно меняется в данной ситуации?? колпачки, прокладки и тд. Если можно с кодом — то будет хорошо. Предварительно посчитаю сумму. Что бы разом купить. может что то проффилактически поменять. Раз уж будут снимать верх двигателя. Масло ест. 1-1,5 литра до замены. Меня. каждые примерно 3-5 тыс масло. лью бардаль 5в30. Всем заранее спасибо.
П.С. Видио снимали друзья, пока я говорил по телефону на улице. ОСТОРОЖНО. МАТ.
Иван606 сказал(-а): 02.05.2017 13:10
ссылку бы дали, или в ней написали.
Да, за дроссельной заслонкой находится ВПускной коллектор.
Масло туда может попадать тремя путями:
1. Через клапан вентиляции картерных газов, который находится сзади на крышке клапанов. По идее, много масла туда литься не должно.
Под крышкой есть маслотделитель, на котором должно конденсироваться масло из паров и стекать обратно в движок. Если эта пластина грязная, масло на ней конденсируется намного хуже, и, соответственно, его больше поступает во впускной коллектор.
2. Через патрубок вентиляции (который сбоку крышки двигателя, со стороны воздушника). Если клапан вентиляции не исправен или когда давление картерных газов слишком велико, то они будут выходить через этот патрубок попадать через дроссельную заслонку в коллектор.
На вашем видео видно, что человек проверяет этот патрубок пальцем — и там чисто. Значит через него масло не идёт
3. Через впускные камеры двигателя. Масла там быть не должно, но может попадать через маслосъёмные колпачки, например.
Естественно заменой прокладки коллектора вы проблему не решите.
Бортовой журнал Toyota Camry 3.5 (2008 г.)
Ремонт/ТО: Страшный сон владельцев 2GR-FE
И снова здравствуйте!
как то на всем известном канале наткнулся на ролик под названием страшный сон владельцев Mercedes Benz W124. там рассказывалось (и ремонтировалось попутно) о такой известной владельцам олдмеринам системе впрыска под названием KE-Jetronic. куча мата и негатива))) но сейчас не об этом.
и так как писал ранее у меня были пропуски зажигания на 3 цилиндре (это тот что на 1 голове со стороны салона посередине), надо было менять катушку. причем при плавном троганье и обороты не выше 3500 никак себя не проявляло, т.е катушка была полуживая, а так как было холодно решил оставить все до того времени как потеплеет и заменить самому. решил менять сам так как не совсем доверяю мастерам, во вторых катушек 6 штук, замена стоит 6000 рублей, и каждый раз отдавать эту сумму за работу (все сразу не сгорают же) желания не было. а так как надо было снимать впускной коллектор для замены этой катушки решил заодно и поменять все свечи чтобы второй раз не лазить. прошу извинения в позапрошлый раз писал что там 12 свечей (так сказали сервисмены), оказалось 6. и так приступим. были куплены катушка Toyota 90919-02251 (по отзывам в интернете самая долгоиграющая) цена 3 000 руб
6 свечек SK 20R11 по 500 руб за каждую
далее сам процесс- лично я пошел по такому пути который занимает чуть больше по времени но открывает нормальный доступ к двум «знаменитым» болтам впускного коллектора со стороны салона, итак:
0. отсоединил аккумулятор (так на всякий случай чтобы не замкнуло если ключ например случайно положишь уронишь)
1. снял защиту над рамкой радиатора (на клипсах)
2. снял декоративную крышку на двигателе (на клипсах)
3. снял дворники (две гайки на 10)
4. снял защитную планку под лобовым стеклом (та что под дворниками) (на клипсах)
5. отсоединил резонатор — гофру соединяющую дроссель с корпусом воздушного фильтра.(два стягивающих болта на 10)
далее меняем свечи на 2й голове, тут все элементарно, снимаешь фишки на катушках, выкручиваешь катушки — каждая катушка на 1 болте на 10
вынув катушки меняем меняем свечи. советую запастись или пружинкой с магнитом на конце или новыми инструментами (внутри головок стоят резинки которые не дают выпасть болтам -в данном случае свечам, так как колодцы очень глубокие, если соскочит с головки. на 2й голове извлечь их из колодца можно обычной петлей, а вот на 1й голове. нужны будут вышеуказанные инструменты.
в общем тут все элементарно как на обычном ряднике.
заменив свечи перешел непосредственно к снятию впускного коллектора
первым делом отсоединяем фишку справа на самом коллекторе (по ходу движения) иначе можно про нее забыть если оставить напоследок
далее снимаем дроссельную заслонку. крепится на 4 болтах на 10,фишку можно не снимать не мешает. отсоединяем 3 шланга (остальные можно не трогать)
далее снимаем механизм стеклоочистителей, снимается элементарно на 4 х болтах на 10, отсоединияем фишку. затем снимаем распорку стоек — не знаю как точно называется это корыто, в него также стекает вода и уходит по сливному патрубку (кстати он всего один, на пассате Б5+ их два, на W203 было 4). крепится на 4х гайках с шайбами на 14 по две на каждой стороне и 4 болта на 10 с шайбами расположенными по всей длине.
как открутить болты на коллекторе со стороны радиатора фотать не стал, тут все элементарно, по краям две гайки на 10 посередине 4 шестигранника на 5.
далее переходим к болту слева на 12 (по ходу движения) его в принципе можно было открутить и не снимая распорку и дворники, но так удобнее. удобству откручивания очень мешает кронштейн, его после снятия коллектора советую открутить (1 болт на 10 отмечен стрелкой 2) дабы не мешал в дальнейшем. в принципе он там и не нужен. на нем висит шланг от тормозного цилиндра, но и без него дергал — никаким образом он ни за что не задевает. на фото отмечен крестиком, болт как раз под ним.
далее знаменитый болт справа (по ходу движения). про который столько нецензурных слов, воспоминаний о японских инженерах и их матери при его откручивании. без снятия распорки и механизма дворников его практически не видно и не понимаю какими миниатюрными ручками и каким изогнутым ключом надо обладать чтобы его открутить. причем его практически не видно, крепление там в виде кронштейна и снаружи виден болт которые крепится к самому коллектору (отмечен крестиком находится под косой — его откручивание ничего не даст) а сам болт без снятия распорки практически не виден. а после снятия распорки доступ вполне сносный. болт на 12.
в итоге получаем вот такую картину:
точно также меняем свечи ну и катушки если есть необходимость.
собирается все в обратной последовательности))
от себя хочу добавить. сервисмены в один голос твердят что прокладки коллектора при демонтаже менять не надо. вопрос спорный но я поменял. и так если у вас прокладки на коллекторе выглядят вот так: заподлицо
то меняем их чтобы было вот так, иначе возможен подсос воздуха что и случилось у меня пришлось снимать коллектор повторно, прокладки должны выступать вот так на 3-5 мм.
вот сама прокладка, их три штуки, цена 300 руб за каждую
после первой заводки возможно будут плавать обороты, погазовать и все пройдет. всем удачи!
Восстанавливаем герметичность системы впуска на редакционной Калине
Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.
Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.
Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.
Check Engine
Конструктив
Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.
Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.
Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.
План действий
Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.
Самый надежный вариант – пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).
Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.
Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.
Lada Kalina 2 из парка ЗР
Добровольцы есть?
Вооружившись теорией, отремонтируем систему впуска на редакционной Калине. Составной пластиковый тракт атмосферного бензинового мотора 1.6 (106 л.с.) подтекает по периметру колодцев для катушек зажигания. Видимо, это последствия частых тестов на гоночной трассе «Смоленское кольцо», в которых автомобиль и особенно его двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.
Впускной коллектор
Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Такой высокий ценник на узел для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями. В него встроены заслонки системы изменяемой длины каналов. Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный в сравнении, к примеру, с коллектором для 126-го двигателя Приоры. Покупать новый узел – не наш метод.
Увы, изучение схем огорчило. Этот коллектор неразборный. Эксперимент с насильственным располовиниванием показался слишком опасным из-за наличия заслонок. К тому же для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м моторе это довольно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.
Прислал на форум Сергей 75 ([email protected]), за что ему большое спасибо
Решил выложить процедуру чистки впускного коллектора и форсунок на двигателе 3S-FSE D4 в отдельную статью.
Думаю, пригодится многим, да и не нужно искать в форуме. Единственное, просьба кто будет проделывать данную процедуру, сделать, при возможности, фото.
Машина как машина, хвалить не буду, но факты есть факты:
- Обороты хх перестали плавать, стабильно 650, однако заметил, как заправишься хреновым топливом могут упасть до 500-550, но не глохнет.
- Резвее стала.
- Работать стала намного мягче, хотя конечно не как 3S-FE.
- Расход 7.2 литра по трассе (замерял по лету при поздке на Байкал при скорости 100-110 км/ч)
- Запуск с пол тыка, даже когда оооооочень холодно.
- Что-бы снять верхнюю часть воздушного коллектора нужно:
- Отсоединить клеммы АКБ и снять его.
- Отсоединить фишки, шланги, газовый трос и вообще все то что необходимо для снятия верхнего коллектора ( там все понятно, главное запомнить что куда, а самое главное не торопится, снимать аккуратно и смотреть > может что то еще не отсоединил)
- Тонкости:
- Нужна узкая головка на 12 для снятия нижнего центрального болта (их там 4 и 2 гайки) крепления верхней половины коллектора к нижней
- Карданчик для снятия верхних 3 болтов и удлинитель.
- Отсоединять воздуховод от верней крышки воздушного фильтра
- Когда снимешь верхнюю часть коллектора не упади в обморок сколько там шняги. которая должна остаться в Японии (шутка) ты достиг первой цели — добрался до свечей.
- Снятие нижней части коллектора (тут немного посложней)
- Сними клапанную крышку так будет удобней, заодно и ее помоешь, и тебе станет ясно на хорошем масле ездил узкоглазый или нет (у меня если честно японец попался «козел»)
Крышка держится на 4 гайках под ключ на 30 где свечные колодцы. Выкрути свечи, в свечные колодцы положи тампончики из обтира, распредвалы прикрой тряпкой, ну короче что бы ничего не попадало. Крышку снимай аккуратно, дабы не повредить прокладку. - Нижний коллектор крепится к блоку на 3-ех болтах и 2-ух шпильках. Здесь нужен хороший (российский) накидной на 12 (знаешь есть такие ключи с одной стороны рожковый с другой накидной) и его еще надо обточить на наждаке (уменьшить ободок накидного ключа) иначе не открутишь крайнюю левую гайку У меня еще была маленькая «трещетка» с головкой на 12 с импортного набора тоже пригодится. При снятии левой крайней гайки нужно как можно больше освободить пластмассовый ( он то мозги высушит) шлейф с проводами. Я даже снимал генератор.
Когда все открутишь коллектор не пытайся его снять ни х-я не получится. Нужно снять крайние шпильки (тут засада) нет здесь не сложно, здесь нужна головка на 5. или накидной на 5. У меня была головка, только чтоб не китай, округлишь головку шпильки —пиз-ц.
Левую шпильку снимал так: нашел японские 2 гайки на 12 без встроенной шайбы, российские можешь не искать они у нас на 13, наварачиваешь на шпильку и аккуратно выкручиваешь шпильку накидным ключом, которым откручивал болты и гаечки крепления нижней части коллектора. Не забудь отсоединить фишку электродвигателя управлением заслонками, он стоит в левой нижней части коллектора.
Когда выкрутишь шпильки можно подать коллектор к верху, там еще 3 проводка массовых нужно открутить, и чертовый шлейф он крепится к задней части коллектора 2 болта на 10. Когда все это дело снимешь, вот теперь обманывая чертов шлейф, изворачивая коллектор снимай его.
- Сними клапанную крышку так будет удобней, заодно и ее помоешь, и тебе станет ясно на хорошем масле ездил узкоглазый или нет (у меня если честно японец попался «козел»)
- Чтобы демонтировать форсунки нужно снять рампу высокого давления. Она крепится 5 болтами. нужно снять фишку от датчика давления (слева на рампе) и открутить топливную магистраль (справа). Когда будешь снимать посмотри все внимательно через зеркало. Ослабишь рампу выс. давл. осторожно снимай ее с форсунок. На форсунках толстые кругленькие кольца, их не повреди. В принципе, я не знал, стащил ее нахрапом все нормально.
Форсунки снимаются так:- отсоединяются фишки
- откручивается болт на 12 крепления форсунки (вилочная пластина)
И форсунки у тебя в руках, не забудь, у тебя еще 5-ая форсунка холодного пуска на верхней части впускного коллектора.
Тонкость. Форсунки и рампу выс. дав. лучше ставить лежа с низу. Домкратишь машину перед на всю катушку штатного домкрата машину на бревнышки и вперед (кстати на много удобней). Открутишь колено выхлопной трубы ( 4 болта) заодно посмотришь состояние сетки катализатора посветишь туда переноской (у меня чистая и белая), а там внутри не знаю.
Я ставил рампу сверху( по незнанке) по зеркалу и раздавил эти кругленькие кольца. При заводке побежал бензин. Пришлось снимать форсунки (снизу) думал что опять все разбирать придется, но ничего снял снизу и понял что так намного проще. Поехал в город искать колечки, духом никто ни чего не ведает.
Нашел точно такие же в магазине для грузовиков made in Россия. - Чистка коллекторов: я чистил с помощью керосина, д/т и ершика для чистки бутылок, сдирал нагар и отверткой, и проволокой, короче чем только не чистил. Насухо протирал бензином и ацетоном.
Еще нужно почистить впускной вход в головку.Тонкость: крутишь коленвал за храповик (накидной на 19 или на 22 точно не помню) и смотри на каком цилиндре свободные клапана сразу два ( покрутишь пальцем клапанные толкатели) я выставлял сразу два цилиндра это чтобы клапана были закрытые и грязь не попала в цилиндр. Делал так: взял аллюминевую проволоку диаметром 4-5 мм, сплющил ее на конце и этот плоский конец загнул буквой Г и этой приспособой тщательно все выгребал, гребешь гребешь шариш пальцем и опять гребешь процедура нудная ( стоишь раком на двигателе, коленки болят и так часа 4 (на все цилиндры) под колени можно бросить что то мягкое).
После того как почистил 2 цилиндра, нужен сжатый воздух и(или) мощный пылесос у меня было то и другое ( как не греби все равно вовнутрь что то упало и надо оттуда все это дело извлечь) Потом снова вращаешь коленвал и также выставляешь остальные два цилиндра и чистишь все также. Не забудь и их дунуть. - Чистка форсунок: Покупаешь очиститель карбюратора в аэрозоли( одной банки хватит по заглаза на 5 форсунок). В распылитель вставишь пустую гелевую пасту ( она хреново туда лезет все равно вставляй). Фышкни через пасту как бы промой ее. Возми кусочек шланга 25- см я брал от бензореза (бензостойкий). Намотай немного изоленты на пасту и одень кусочек шланга. Затени червячным хомутом подходящего диаметра. С форсунок сними верхнее ( оно разрезное) коричневое кольцо и резиновое кругленькое. Конец шланга одевай на форсунку, затени червячным хомутом. Подай питание на форсунку 4-5 В на короткое время (она должна застрекотать) Два контакта можно взять от старой тойотовской фишки предварительно ее сломав стукнув по ней молотком, я брал от магнитофона. Когда приблуда готова (лучше вдвоем) один нажимает на баллон с очистителем и держит форсунку ( форсунку можно опустить в банку), другой подает питание я подавал на 5-10 секи в порядке 10-15 раз (смотря как распыляет) и все форсунка моется, заодно моется фильтрик форсунки).И так все 4.
Форсунку холодного пуска также моем, только там не куда одевать шланг, я плотно держал его руками, весь в очистители с ног до головы, но зато промыл При мытье-просьба не курить, курящим не место (шутка).
Остатками очистителя промываем рампу. Где прикручивается к рампе магистраль, там блестящий штуцер в нем два фильтрика, я его открутил и на ночь замачивал в ацетоне. Еще есть фильтрики в топливном насосе и их бы тоже не мешало же в ацетон. На тнвд есть сверху клапан (откручивается разводным ключом) там тоже есть сетка. Но весь клапан опускать не надо, там резиновое кольцо , а можно просто опустить на глубину сетки или снять кольцо)
Предупреждение: все что опускается в ацетон, все резиновое должно быть снято. - Еще я делал по ходу дела раскоксовку. Смешал полбутылки керосина с полбут. ацетоном и залил эту адскую смесь на 4 цилиндра на ночь. Потом еще раз перед тем как ставить верхнюю часть впускного коллектора снова на ночь, утром пришел и крутанул двигатель прикрыв клапанную крышку тряпкой , вылетело с цилиндров немного черного хламу, Предупреждение не забудь про топливопровод на форсунку холодного пуска опусти его в бутылку из под пива, иначе спалишь машину (* процедура с напарником )
- Собирается все в обратном порядке. Про установку форсунок читай выше.
- Замени свечи обязательно. Марка свечей Denso PK20GR8
- Заряди обязательно перед заводкой АКБ.
Заводится очень долго, я думаю из-за потерянного давления в топл. магистрали.
Все прокладки смазывай высокотемпературным герметиком, ложкой столовой не надо намазывать, просто очень тонким слоем после обезжиривания, тем же ацетоном. Колечки на форсунках нужно смазать моторным маслом немного, рампа лучше зайдет.
Будешь заводить давай газу где-то до середины хода педали.P.S.У меня времени на все ушло 6 вечеров. Из-них 1 день поиск головки на 5, 1 день поиск колечек.
Самое главное приготовь много, очень много обтирочного материала чистота друг моториста (хотя я сам не моторист, так любитель).
Если будешь делать раскоксовку (да и вообще как бы там тряпочками не затыкал) все ходы и выходы), нужно заменить масло (не сильно дорогое) и фильтр что бы проехать 1000 км, а потом снова сменить на более качественное масло и фильтр.
Я вообще мыл часть головки, где распредвал, керосином, еще раз повторяюсь, косоглазый ездил на очень плохом масле, липучей противной мазуты было немеряно.Фото Михаила Кабардина (vistavod)
Совет: сначала все внимательно прочитай и вдумайся смогешь ли эту процедуру сотворить или нет, а то я крайний буду.
Смотрите еще:
Описание процедуры: